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怒江峡谷有着令每一位旅行者着迷的两面性。
一面是寸草不生的苍凉峰峦，一面是极尽秀美的青山翠谷；
一面是崇拜鬼神的原始巫术，一面是歌颂耶稣的优美唱诗；
一面是平整舒适的沿江公路，一面是遍布蚂蝗的徒步线路……
似乎天堂和地狱都位于这道峡谷当中，而我们正走在两者的边缘。
独龙江的蚂蟥河谷
在贡山我们遇到了一个叫“蚂蟥”的昆明小伙儿，刚从独龙江回来，他说被很多蚂蟥咬了，
然后就开始激动地展示他那条伤痕累累的腿：“独龙江的蚂蟥不光是从地面袭击，
还有从树上空降的，吸血前也就烟头般粗细，吸饱后跟大拇指似的！”
如果说怒江峡谷是一条连通外界的通道，那独龙江就是这条通道深处的一间密室。
怒江峡谷腹地的贡山是前往独龙江的惟一入口，其间有两条路，都要翻越高黎贡山。
老路就是过去马帮和挑夫走的路，曾经是独龙江和外界的惟一通路，纪录片《最后的马帮》说的就是这条路。新路是新修的公路，因为经常塌方,还不能算是真正通车。我和同伴阿狸的计划是老路进、新路出。
出发前我们最关心的就是对付蚂蟥的办法。昆明小伙子“蚂蟥”说：“要用烟头烫，或者撒盐，但不能用手拽，那样很可能把蚂蟥的吸盘留在皮肤里，容易发炎。”这些我也了解,都是能在网上搜索到的知识,但还是不清楚什么最有效。
就这样，带着对蚂蟥的恐惧，我们出发了。开始的路很好走，简直是大马路，沿着普拉河上行，清澈的河水和怒江的黄色浊浪形成鲜明对比。从噶足保护站开始，植被就非常好了，三四个人才能合抱过来的巨树随处可见。
在高黎贡山的雨季还可以看到变幻多端的云彩，从一片云的诞生、成长、融合，直至消散，充满诗意。
当然雨季也是蚂蟥最猖獗的时候。不过第一天还算顺利，除了同伴阿狸被一只蚂蟥吓得丢了登山杖——这是我们在高黎贡山东坡碰到的惟一一只。
晚上扎营在道路边。在经过一夜小雨后，我们打算在第二天翻过垭口，山的西侧就属于独龙江流域了。一路上行，随着海拔上升，樟树类的阔叶树种消失了，代之以高大的杉树林，景色也变得疏落有致了。
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独龙江最有名的就要算是满脸纹饰的文面女了。可来了才知道，现在整个独龙江流域的文面妇女就只剩60余人了，而且平均年龄已70多岁，看来这个传统风俗没有多久就会绝迹了。在村支书的家里，我隐约看到了文面风俗的另一种延续——一个小孩子腿上的彩色文身，大概是表示吉祥的图案吧，很漂亮。
旅行关键词
独龙江峡谷独龙江峡谷处在云南西北部与缅甸交界的偏僻角落，东岸的高黎贡山屏蔽着峡谷通往外界的通道，每年峡谷都会有半年左右的时间与世隔绝。
因而这里也成为中国原始生态保存得最完整的区域之一，被称为“野生植物的天然博物馆”。奔腾于峡谷间的独龙江处于“三江并流”核心区的最西部，与金沙江、澜沧江、怒江并列而行，被称为“第四江”。
怒江徒步怒江峡谷被高山所挟持，交通不便，倒因此成就了不少风光优美的徒步线路。除去经老母登到知子罗的线路，最为背包客热衷的就是迪麻洛到德钦的徒步。这条线路要翻越碧罗雪山，其中最高的垭口海拔约4300米，需要3天左右的时间。这条线路还可以延伸为穿越“三江并流”的徒步线路。其他还包括到维西和察瓦龙的徒步线，而最艰苦的当属贡山到独龙江峡谷的线路。
独龙族根据2000年的人口普查数据，独龙族的人口仅7000余人，是中国人口较少的少数民族之一。独龙族主要分布在独龙江峡谷两岸，以及相邻的怒江、维西、察隅等地和缅甸境内。独龙族有自己的语言，没有文字，过去多靠刻木结绳记事、传递信息，信奉原始宗教（现有部分独龙族信仰基督教），以刀耕火种的粗放农业为主，保持着相当原始的生活形态。独龙族的传统节日只有一个，即新年，独龙语称做“卡尔江哇”，于每年秋收完毕后举行（一般在12月至次年1月间）。节日当天有隆重的剽牛祭神仪式，其中“格蒙”是最主要的祭拜对象，他是独龙族神话中人类的祖先。
文面女关于独龙族女性文面习俗有很多说法，其中最为广泛流传的一种说法是：当年独龙族妇女为了不被察瓦龙藏族土司强掳为奴，便用锅烟涂脸，甚至青黛文面，将自己装扮成藏人所惧怕的鬼怪模样。按照传统，独龙族女性每到十二三岁时便要文面，以象征成年。文面的方法是先由老年有经验的妇女用锅烟水在少女脸上画出图案，然后用荆棘的硬刺刺破皮肉，将锅底灰或草汁揉入伤口，脱痂后即成青蓝色纹样。独龙江中上游地区女性的纹饰最为复杂，几乎文满整个脸部，图案就像展翅的蝴蝶。独龙江下游的纹饰比较简单，一般只在下颌处文二三行竖条纹。
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在通往秋那桶的岔道口上贴着这样一张特别警示：
“我乡秋那桶村秋那桶组发生严重滚石、滑坡、泥石流自然灾害，险情尚未排除，
请中外游客暂时不要前往。看来这座如高山花园般的小村子已经和外界隔断些日子了。
在丙中洛镇上遇到不少背包客，他们几乎都是刚从秋那桶回来的。我向他们询问路况，他们异口同声地回答：“路断了，车进不去，只能徒步。”这并没有出乎我的意料，在怒江峡谷的腹地，泥石流和断路简直就是家常便饭。
背上一瓶矿泉水和些许吃食，我向着那座泥石流背后的村庄大步进发了。
那条山路果然被泥石流毁得很厉害，有时候我不得不下到河床才能绕过坍塌的路段，不过这样一条美丽的山路倒实在值得用脚步来“衡量”。当整条山谷被踩在脚下、巨大的雪山在远处升起的时候，秋那桶村也就一望在目了。
这是一座散落于高山草甸上的自然村落，由木屋、古树、麦田和雪山组成的风光只能让人用“完美”二字来形容。时值午后，大部分的村民都在田间干活，这倒给了我静心品味这座村落的机会。
坐在三重斜顶、汉式庙宇风格的天主教堂门口，我看到每家每户的门口都贴着毛主席的画像、羽毛艳丽的鸭子和散养的猪儿们在石板路上蹿来蹿去、由原木搭建的老屋在阳光下晾晒着石板屋顶??此时我竟想感谢泥石流和断路了：这座美丽而脆弱村落如何承受得起大量游客的惊扰。
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《德拉姆》和《车票》在堪称经典的纪录片《德拉姆》中，田壮壮用极其唯美的电影化语言，对从丙中洛到察瓦龙的这段茶马古道进行了详尽描绘。在藏语中，“德拉姆”是平安女神的意思。另一部对怒江峡谷进行过诗意描述的电影，是张之亮的最新文艺片《车票》。电影中，那个名叫曾雨桐的被遗弃的女孩，就是在宛若世外桃源般的雾里村重新寻回母爱的。雾里也常被写做“五里”，位于丙中洛到秋那桶途中、石门关的旁边。
丙察公路从公路交通上说，怒江峡谷就像是一条死胡同，进去之后必须原路返回。很长时间以来，丙中洛一直是这条“死胡同”的尽头，但随着丙察（丙中洛到察瓦龙）公路的开通，通车顶点被延伸到了西藏境内。丙察公路全长98公里，路面狭窄，会车困难，几乎全程是坑洼不平的土路，即使最好的越野车也要走上六七个小时。
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从六库北行深入怒江峡谷，红色十字架不时在山间闪现。我在碧江的路标处右拐上山，不多时，便有缭绕的唱诗声传入耳际——那里就是老母登村的教堂了。它坐落于碧罗雪山西坡的半山腰，对面是高黎贡山雾气萦绕的“皇冠峰”，脚下则是两山夹峙中的怒江大峡谷。
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老母登教堂据说是怒江峡谷中最大的一座教堂，可以容纳500人，对一个乡村而言确实够大了。教堂没有哥特式的尖塔，没有高升的穹顶，没有万花筒般的玻璃彩窗，也没有管风琴、钢琴之类的乐器。有的只是极简主义的布置：青砖墙、红漆圆拱木窗、白铁皮屋顶、长条凳??就连正中间的红十字也只是用红纸剪好贴上去的，感觉很像人民公社时期的大会堂。怒江峡谷中的教堂都是这样的，但也由此更加彰显了信仰的质朴。
我走进教堂时正有10多个村民在台上唱赞美诗。
这些傈僳族、怒族的山民有的穿着蓝条纹长裙、红黑褂子的民族服装，有的穿着牛仔裤、夹克、制服、迷彩服，还戴着军帽。虽然装束形形色色，但虔诚的、投入的情绪却是一致的。在没有任何乐器伴奏的情况下，他们用四声部的合音唱出舒缓优美的赞美诗，宛如天籁，涤荡人心。
在这天籁之音中，有一个嘹亮、自在的女声特别突出，那声音来自一个叫阿明南的怒族妇女。她穿着一身怒族传统服装，但外面却套了件深色西服；头上戴着怒族的红、白两色珠链，但又用市场上买来的头花扎住发髻；她是怒族，但信仰基督教??总之就是一副混搭、融合的面目。
唱诗完毕回到座位，阿明南将一个孩子搂进怀里，原来她已经当了奶奶了。厚厚的、用傈僳文印刷的《圣经》和两本被称为“课本”的赞美诗将她的彩色挎包装得鼓鼓囊囊。翻开赞美诗，歌名是英文的，但歌词却已翻译成傈僳文。
傈僳族原本是没有文字的，19世纪末到此的外国传教士以拉丁字母为基础创建了傈僳族拼音文字，其中26个字母和拉丁字母一样，另14个字母则是上下倒置或左右翻转的。
阿明南告诉我：今天是复活节，附近6个教堂的信众都来到这里过节。老母登村有500多名基督徒，但今天只来了100多人，因为现在是农忙时节，不然会更加热闹。复活节的活动从早上一直持续到深夜，每人得交纳15元作为午、晚餐的开支，交不起钱也是今天人少的一个原因。
中午时分，人们都聚在教堂前的空地上，围成一圈一圈的，或蹲或坐地吃集体饭。午饭后有2个小时休息，可阿明南并不闲着，帮助厨房收拾好碗筷后，又和几个教友聚在树下学习新的圣歌，那份认真劲儿非常感人。
次日，雨断断续续地下了一整天。峡谷里云雾弥漫，如梦如幻；怒江浊浪滚滚，气势汹汹。但所有的人都没闲着，山民们披上蓑衣，在田间插秧、采茶、收豆角；而我则踏上了前往废城——知子罗的山路。
知子罗曾经是怒江州的州府，它的命运因1979年的一场大雨而改变。我在老母登认识的娅珍说，她这辈子从没见过那么大、那么久的雨。持续半个多月的大雨使知子罗附近的山体出现了多处滑坡，后来专家勘测得出结论：县城处在风化带、地震带和滑坡带上，危险系数高。于是知子罗最终在1986年人走城空，成了一座被命运抛弃的废城。
有趣的是，废城中人们的生活似乎也停留在了上世纪80年代。在城外的山路上，一对情侣牵手走来，看见我随即羞涩地松开手，女孩不好意思地笑着躲到小伙子背后——这份纯真和羞涩我已有20多年没见过了。
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怒江传教十九世纪下半叶，天主教和基督教相继传入怒江峡谷。在此之前，怒江峡谷中的傈僳族、怒族信奉原始宗教，崇拜神灵、鬼怪、祖先，盛行巫术。1888年，法国传教土在峡谷中修建了最早的天主教堂。1913年，英国传教土将基督教传入了泸水、碧江一带。之后，美国、瑞士、德国等国的传教士纷至沓来。到1949年以前，天主教、基督教在当地得到了广泛传播，整个怒江地区共建立了教堂213所，教徒发展到2万多人，占当时总人口的四分之一左右，并且有大小神职人员近千人，其中有许多是当地的傈僳族人。
碧江县城从地图上可以看到，知子罗处在怒江流域和澜沧江流域最邻近的地段。因为这个地理优势，人们很早以前就在碧罗雪山间开辟了连接两江的古驿道。20世纪初，这里先后设立了知子罗殖民公署和碧江设治局，1949年后设立碧江县，1954年升级为怒江州。所以曾经作为州府的知子罗又常被当地人称为“碧江”。
六库的澡塘会
冬日的怒江峡谷里没有丝毫寒意，“三角梅”和木棉花开得正艳，火辣辣的太阳晒得人全身发烫。
更让旅行者“头脑发热”的是在怒江边举行的澡塘会，不仅可以看到平日难得一见的“上刀山下火海”特技表演，更有诱惑力的是延续了数百年、没有丝毫矫饰的温泉天体浴。
大年初二的清晨，并不繁华的六库县城显得格外热闹。街上熙熙攘攘的都是人，穿着平日里难得一见的传统服装，个个脸上喜气洋洋。刚刚走上街头，便有“面的”师傅向我打招呼：“上车吧！赶澡堂会去。”是啊，在这个特别的日子里，还会有别的什么选择呢。
不多时，车子在一处泊满车辆的路边空场停了下来，这里就是登埂了。混同在身着各色民族服装的人群中，我走下公路边的斜坡，来到紧邻江边的澡塘会会场——一块比篮球场稍微大些的田地。一群身背弓弩的年轻人和我热情地打招呼，他们来自贡山，是来参加射弩比赛的。
会场上已是人山人海。随处都是卖凉粉、糍粑、酸辣粉和炸土豆条的小吃摊，靠山边的地方整齐排列着十几顶帐篷，里头铺着被褥，堆放着各种家当——这是携家带口远道而来的山民。按照传统，每年的澡塘会期间，居住在高山峡谷中的傈僳人都会扶老携幼，带着丰盛的食品，从四面八方赶到温泉边，过几天“亲水”的舒服日子。
此地风俗淳朴，并无男子走近池边观看，只有一些人坐在远处，一边休息一边遥望着泉池。浴女们似乎并不介意那些人的远观，悠然自得地在热气腾腾的温泉水中舒展着身体，老老少少，说说笑笑。而泉眼上的那株木棉树正是满树繁花之时，仿佛架在半空的一把红伞，为这些女人们遮阳蔽荫。一阵江风拂过，木棉花落入池中。不知谁灵机一动，用木棉花擦洗身体，池水被染成了醉人的绯红色。如此天人合一的纯朴景象，倒是让我这个衣装整齐的外来看客感到有些不自在。
听坐在旁边一起乘凉的当地人说：从前的时候，来泡温泉的傈僳人是没有性别区隔的，男男女女，共浴一池，嬉戏打闹，其乐融融。这几年实行男女分浴，他们把这几眼温泉分给女人和孩子，下游的几眼泉分给男人们。参加澡塘会的民族虽多，但泡温泉的却还只有傈僳族。
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东方大峡谷怒江发源于青藏高原唐古拉山南麓，奔腾于高黎贡山和碧罗雪山之间，被当地的怒族称为“阿怒日美”。
“阿怒”是怒族人的自称，“日美”可译为“江”。中国新世纪音乐代表人物——黄荟曾以《东方大峡谷》为名发行了一张音乐专辑，其中收入了许多怒江民间音乐的原声素材，包括傈僳民间歌手的古谣和峡谷内天主教堂中的四声部赞美诗合唱。
傈僳族的节日“澡塘会”又被称为“春浴节”，每年春节的初二到初四在登埂温泉举行。不过“阔时节”，也就是傈僳族的年节才是最隆重的节日，每年公历的12月20日到22日举行，届时可以看到最正宗的“上刀山下火海”的传统绝技表演。
启程 溜哒过怒江
整个人被吊在一根晃晃悠悠的钢索上，
没有任何安全保护地从湍急的江面上一溜而过——
就这样，我开始了怒江峡谷之旅。
六库附近的怒江峡谷是我在云南所见过的绿色最少的地方之一：两岸陡峭的山坡上植被稀少，不少山岭干脆就光秃秃地裸露着，峡谷间的怒江也翻滚着深黄色的浊浪。这种在云南少见的荒凉景象似乎也在预示着：这条位于滇西北的峡谷中蕴藏着一些与众不同的旅行体验。
果然，自己刚过六库，就遇上了“怒江招牌”式的溜索。人吊在绳索的下面飞身越过江面，过的是世界上最窄和最需要胆量的桥。过去的怒江峡谷地势险峻、修桥十分困难，当地人就只能依靠溜索过江。据说以前的绳索都是用藤做的，现在虽然改用了钢缆，可看上去还是充满了危险感。
头戴绿军帽，身挎彩色背包的当地人自然不会把这当回事。只见他们用背包带兜住腿根儿与腰部，在身前打个结，再从彩色挎包中拿出一个带钢勾的滑轮，将自己整个吊在钢索的一端，然后就抱着孩子或拎着麻袋向对岸溜去。几个顽皮的孩子甚至还头朝下、腿朝上地在半空中玩起了“特技”。
怒江的新奇触点
溜索这几乎已成为怒江峡谷标志性的人文景观。过去当地人以藤作为横跨怒江的“交通线”，现在虽然已改用钢缆，但纵身凌空横越怒江的感受仍让人惊心动魄。
澡塘会每年春节期间举行的春浴节是峡谷内最热闹、最有风情的节日之一。傈僳人从峡谷中的各个角落聚集于怒江边上的温泉石塘，以“泡汤”的方式享受一年中难得的休闲时光。
上刀山傈僳小伙在用木杆和砍刀做成的“刀梯”上蹿上蹿下，脚踩刀刃而毫发无损的绝技被形象地称为“上刀山”。还有“下火海”——赤脚从炭火上走过。这些特技表演源于原始宗教的巫术与祭祀。
废城知子罗曾是怒江傈僳族自治州的州府所在地，但因为山体滑坡的威胁，州府迁至交通更为便利的六库，而这座群山环抱的山城也被永远定格在了1986年，仿佛一段迷幻的城市记忆。
多声部唱诗一座接一座的教堂是怒江峡谷中最别致的风景。皈依天主教和基督教的各族人民，用各种方言和独特的多声部和音方式歌颂天主，赞美耶稣，仿佛天籁之音。
茶马古道怒江峡谷就像一条连通云南与西藏的南北通道，人们自古便将产于思茅、西双版纳的砖茶驮于马匹上，经这条通道运往藏南的察瓦龙地区，再转运至卫、藏一带，从而在峡谷内形成一条条纵横交织的古驿道。
蚂蟥怒江峡谷腹地和独龙江峡谷是中国生态保存最原始的地区之一，吸引了无数猎奇者的到访。在原始山林中穿行充满了新鲜的徒步感受，但也必须经受蚂蟥和各种毒虫的考验。
文面女满面刺青——这大概是人类最醒目的一种文身方式了。不过独龙族的文面习俗已经彻底消失，整个独龙江峡谷中的文面女性仅剩下约60人，而且平均年龄已高达70余岁。赶在文面女消失之前拜访独龙江，是很多旅行者的梦想。
怒江自驾攻略
线路1：本条线路以怒江大峡谷的穿越为主，比较适合那些时间有限的旅行者。
第1天：抵达昆明，租赁车辆
第2天：昆明——保山——六库(约9小时车程)
第3天：六库——福贡——贡山（约4小时车程）
第4天：贡山——丙中洛（约1.5小时车程）
第5天：丙中洛——六库（原路返回）
第6天：六库——大理（约4小时车程）
第7天：大理游览
第8天：大理——昆明（约4小时车程）
线路2：在沿途增加了腾冲和大理。腾冲拥有火山、热海、湿地等自然景观和闲静古朴的和顺侨乡，大理的风花雪月已不用过多渲染。由于这两个点的加入，使这条线路兼具壮丽的风光和旖旎的风情，更加充满吸引力。
第1天：抵达昆明，租赁车辆
第2天：昆明——保山——腾冲（约9小时车程）
第3天：腾冲游览
第4天：腾冲——芒宽——六库(约5小时车程)
第5天：六库——福贡——贡山（约4小时车程）
第6天：贡山——丙中洛（约1.5小时车程）
第7天：丙中洛——六库（原路返回）
第8天：六库——大理（约4小时车程）
第9天：大理游览
第10天：大理——昆明（约4小时车程）
线路咨询电话：4008106806
腾冲
自驾：昆明至腾冲761公里，依次沿石安高速（昆明石林至安宁）、安楚高速（安宁至楚雄）、楚大高速（楚雄至大理）、大保高速（大理到保山）、s317省道（翻越高黎贡山）前行。大部分路程为高速路，行程约9个小时。
班车：腾冲新客运站位于热海路，每天有11趟班车至昆明，20余班至保山，6班至六库，4班至大理（下关），1班至片马。前往区内县镇和盈江、芒市等地，需前往东方路的老客运站乘车。
腾冲市区住宿方便，其中官房大酒店（5星级）是条件最好的酒店。位于腾越路玉泉园（由很多酒吧、饭馆构成的水榭园林区）内的腾冲国际青年旅舍新近开业，性价比很高，标间120元，多人间25元/床，电话：（0875）5198677。如果喜欢安静，不妨选择投宿市郊的和顺古镇，值得推荐的是位于寸家湾大榕树旁的老谢车马店，标间80元，多人间20元/床。
大救驾是腾冲的标志性小吃，将饵块（类似米糕）和腊肉、鸡蛋、青菜、西红柿、青椒等炒于一盘，再配上一碗用干腌菜冲泡的酸汤。美食夜市位于腾越翡翠城旁，各种小吃琳琅满目。
来腾冲是一定要买翡翠的，但翡翠真假难辨，最好购买那种带品质鉴定书的“品牌货”。此外，高黎贡山古树茶饼也是本地特色，分生、熟两种（即绿茶和红茶），价格约17元/100克。磨锅茶便宜些，约6元/100克。
和顺古镇距市区4公里，坐6路公交车可达，门票80元。热海距市区10公里，只能乘出租车前往。火山地热国家公园距市区25公里，门票30元。北海湿地冬季可观鸟，门票30元。
六库
自驾：腾冲至六库227公里，s317省道转s230省道，大部分路况不错，行程约5个小时。
班车：六库汽车客运站位于穿城路，每日有4趟班车至昆明，10余班至下关、保山和福贡，8班至贡山，2班至丙中洛。
推荐穿城路上的怒江宾馆，标间折后价为140元，电话：（0886）3626888。
老窝火腿和漆油鸡是本地特色菜肴。前者取农家土猪用土法腌制，口味独特，肥而不腻，在怒江大桥西头的饭馆可品尝到，28元/斤。后者口味醇香，但少数人吃后会过敏，在青山公园内的第一家酒楼可品尝，70元/份。
举行澡塘会的登埂温泉位于六库县城以北10余公里处的江边，每年春节的初二至初四举行。附近还可体验溜索，10元/人。
在怒江大桥附近和乡下的集市上可以买到一些特色手工纪念品。一是弩，价格80～200元，翻毛牛皮箭包50～100元，竹子削成的箭免费赠送。二是长竿烟斗，用带根茎的整根竹竿晒干制成，可插香烟来抽，有种竹子的清香，10元/根。
知子罗、贡山
自驾:六库至贡山248公里，s228省道，柏油路面，路况不错。途中前往老母登和知子罗需取道一条基本被废弃的土石公路，路面残破，上坡和弯道很多，驾驶起来要特别谨慎。其中老母登距省道岔路口8公里，知子罗距老母登7公里。
班车：六库每天有8趟班车发往贡山，乘坐方便。前往老母登和知子罗可在中途下车，然后包车或徒步前往。
老母登村食宿推荐“喔得得”农家乐，食宿均很干净卫生，住宿20元/人，吃饭约30元/天。知子罗也有旅店。贡山县城内设施较好的宾馆包括黎山宾馆、明珠大酒店、通宝大酒店等，都位于汽车客运站附近，标间80～100元。
此地可以喝到不错的酥油茶。如果5～8月间来此，还可品尝到非常珍贵的新鲜竹叶菜。这种野菜生长在高山雪线上，口味很苦，有降血压、降血糖的功效。
不妨买些贡山山珍带走。比较独特的是董棕粉，独龙语称为“阿菜皮”，是50年以上董棕树干内生出的一种淀粉，对慢性肠胃炎有疗效。再有就是雪莲、虫草、天麻、黄木耳、树花菜、羊肚菌等干货，非常丰富。
每周三、六、日是老母登教堂的礼拜时间，能听到优美的四声部赞美诗。
丙中洛
自驾：贡山至丙中洛52公里，柏油路面，路况不错。重丁村距离丙中洛仅两三公里，可驾车前往。若想前往雾里村，只能先开车至石门关，然后沿江对面的驿道徒步前往。去秋那桶的公路经常断路，前往时最好先打听一下路况。
班车：在贡山汽车客运站旁有很多中巴车前往丙中洛，发车间隔50分钟。
丙中洛小镇上有两家较大的宾馆。一是玉洞宾馆，干净整洁，标间80元，电话：13988601780。二是对面的茶马客栈，标间150元。在重丁村可住教堂旁的丁大妈家，20～25元/人，电话：（0886）3581144。在秋那桶村可住阿白（余贵生）家，15/人（他家目前可住下10余人），电话：（0886）3519416，3519691。
“德拉姆”是小镇上惟一的酒吧，酒水很便宜，店主蚂蟥为人热情。如果提前打招呼，还能吃到“蚂蟥嫂”亲手烹调的“私房菜”。电话：（0886）3581165，13618861651。
丙中洛景区门票50元。
独龙江
由于山口积雪，独龙江峡谷在11月中旬到次年5月中旬一般是无法进入的。剩下的日子里又基本处于当地的雨季，所以对户外装备的防水性能要求很高。最好多带双鞋备用，绑腿是对付蚂蟥的必要装备，另外还要多带些防蚊虫的药水。
从贡山进入独龙江峡谷的路有2条。老路是上世纪60年代修建的人马驿道，全长65公里，途经吉速底、嘎足、其期、东哨房等地，还要穿越原始森林，翻越海拔3842米的南磨王山垭口，最后抵达独龙江乡巴坡村。推荐行程：第1天从贡山到其期（18公里），第2天从其期到东哨房（16公里），第3天从东哨房到巴坡(32公里)。徒步时一定要请当地向导带领，并带足食宿装备和应急药品。
新路是1999年年底通车的独龙江公路，全长96公里，其中要翻越海拔3380米的黑普布洛垭口，最后抵达独龙江乡政府所在地孔目。因降雨多，这条路塌方、滑坡不断，只有越野车才能进入，行程顺利也需要6个小时左右。
峡谷内的徒步线路主要有2条。北线：孔目—献九当（12公里）—龙元（12公里）—迪正挡（8公里），沿途有简易公路。南线：孔目—巴坡（24公里）—马库（23公里）—月亮瀑布（3公里），其中孔目到马库也有简易公路。
